Тонкости строительства ленточного фундамента своими руками - строительство, ремонт и отделка
(915) 206-97-40

Тонкости строительства ленточного фундамента своими руками

Строительство ленточного фундамента своими руками ничем не отличается от общепринятой технологии. Нет никакой разницы, то ли вы решили всё возводить самостоятельно, то ли нанять мастеров, чёткий алгоритм действий соблюдать придётся. Технология уже достаточно старая и хорошо устоявшаяся. Проблем, если умеете обращаться с разнообразными материалами и инструментами, возникнуть не должно. С чего же начинается стройка?

Размечаем территорию земельного участка

Разметка участка – начальный этап возведения несущей конструкции любого типа. Чтобы заложить основу, надо знать не только набор определённых правил, но и чётко представлять, куда её поместить. Важно соблюсти размеры ленточного фундамента, которые вполне стандартны и, в зависимости от проекта, меняются в большую или меньшую сторону. Например, ширина основы сооружения может составлять 35-40 см.

На грунт переносится периметральная часть будущего строения. Когда это выполнено, в угловых участках устанавливаются арматурные прутки. Необходимо также проверить, соответствуют ли углы прямым. Пользуйтесь такими инструментами, как угломер или специальная рулетка лазерного типа. Никто не мешает произвести расчёты дедовскими способами – обычными замерами по диагонали.

Углы проверили, берём шнур либо леску, цепляем на армирующие изделия. Получаем внешнюю разметку. Аналогичным образом делаем внутреннюю. Только на этот раз необходимо принять во внимание отступ в размере 40 см.

Прежде чем приступить к дальнейшим работам, надо постараться выявить все возможные перепады земельного участка. Цель – отыскать точку, располагающуюся ниже остальных. Впоследствии с данной отметки роются траншеи. Перепады исключаются.

Начинаем работать или создание фундаментной ямы

Глубина заложения ленточного фундамента может равняться 40 см, что, впрочем, не является окончательной величиной. Бывают основы, заложенные глубже. Но мы для примера взяли именно столько. Копая траншеи, следите, чтобы днище, оставалось ровным. Стремитесь к минимальным отклонениям водяного уровня. Говорить тут больше особо не о чем. Двигаемся дальше.

Обустраиваем песочную подушку и изготавливаем опалубку

Фундаментная яма готова? Отлично! Теперь пора засыпать подушку из песка. Назначение – смягчение с последующим перераспределением нагрузок, оказываемых на несущую конструкцию. Оптимальная толщина – 15 см. Помните о ровной поверхности песчаного слоя. Снова пользуйтесь водяным уровнем, который продаётся почти в любом строительном магазине. Песок засыпан, утрамбуйте материал по максимуму, смачивая для повышения эффективности.

Чтобы монтаж ленточного фундамента не вызывал существенных трудностей, есть смысл применить опалубочную систему.

Опалубка придаст бетонной смеси требуемую проектом форму и позволит сократить время проведения мероприятий. Подобную конструкцию реально сделать из разных материалов, что подвернутся под руку. Подходят обрезки фанеры или доски.

Что касается изготовления опалубки, мероприятие допускается производить прямо на земельном участке. Единственное что, необходимо выбрать ровную площадь. Сбивание осуществляйте с внутренней части. Гвозди, наоборот, вбивайте с внешней. Благодаря этому опалубочная конструкция выйдет ровной, а разбор не вызовет особых проблем.

Опалубку надо делать выше уровня заливки раствора. Последний необходимо чётко зафиксировать. Устанавливаем какую-нибудь метку, берём леску и натягиваем по всей периметральной части системы.

Усиливаем основание за счёт армирующих элементов

На данном этапе строительства ленточного фундамента своими руками закладываем днище кирпичными изделиями. Это понадобится для монтажа армирующих элементов. Затем берём пруты и вязальную проволочку. Создаём усилительный каркас, ячейки которого должны быть равны 33×35 см. Кладём конструкцию на дно сверху кирпичей.

Если соединить арматуру сваркой, каркас потеряет некоторую гибкость. Поэтому лучше занимайтесь вязкой без использования специального сварочного оборудования. Готовая конструкция должна выступать где-то на 5 см. Причём с каждой стороны. Почему? Для размещения внутри монолитной ленты.

Вентиляционные отверстия и коммуникации

Надо взять небольшую трубу, сделанную из пластика или асбестоцемента. Привязываем изделие к арматурному каркасу. Внутрь засыпаем песок. Иначе туда попадёт бетонная смесь, что приведёт к никому не нужному выдалбливанию. Коммуникативные отверстия обустраиваются аналогично. Но их следует заложить ниже земляного уровня. По окончания строительства основания они вырываются и применяются по назначению.

Защищаем основу от воды

Каковы бы ни были размеры ленточного фундамента, его необходимо хорошо гидроизолировать, чтобы устранить воздействие влаги.

Существует два распространённых метода. Каждый из них значительно отличается от другого.

Первый способ более популярен, так как прост и не отнимает много времени. С другой стороны, эффективность не столь высока, как у второго. Суть в следующем. Днище фундаментной ямы покрывается рубероидом. По завершении заливки и твердения готовая основа обкладывается тем же материалом. Чтобы придать гидроизоляционной прослойке дополнительную надёжность, её можно покрыть смолой.

В чём заключается неэффективность? Спустя какое-то время (обычно года два-три) рубероид отслаивается от поверхности. Гидрозащитные мероприятия придётся выполнять заново. Если этого не сделать, фундамент попросту отсыреет и разрушится. Не говоря о появлении грибковых и плесневых отложений.

Второй метод предполагает применение современной гидроизоляция. К примеру, тот же пенетрон, для которого не имеет значения ни глубина заложения ленточного фундамента, ни другие значимые характеристики. Главное отличие от рубероида состоит в том, что гидроизоляционный материал не покрывает поверхность, а превращает всё основание в непроницаемую для влаги конструкцию.

Высокая влагостойкость сохраняется всё время, пока используется постройка. Пенетрон добавляется прямо в бетонную смесь. Количество устанавливается инструкцией. Затем он перемешивается вместе с другими составляющими раствора, в том числе вода, цемент, щебёнка и пр. Затвердевшее основание ничем покрывать не надо.

Заливаем раствор в опалубку

Нужен бетон М-400. Целесообразно делать не самому, а заказать на специализированном предприятии. Самостоятельное производство неэффективно не потому, что вы не сможете правильно изготовить смесь, а поскольку её потребуется очень много. В связи с этим заливку придётся разбить на несколько этапов, что чревато множеством проблем. К примеру, возникновение мостиков холода или так называемых «холодных швов». Последние, как пропускают холод, так и влагу.

Непосредственно перед заливкой убедитесь, что спецтехника, доставившая смесь на объект, функционирует в нормальном режиме. Плюс она должна обеспечить доступ к любому угловому участку опалубочной системы. Для предотвращения форс-мажорных обстоятельств сделайте ещё один лоток. Он может не понадобиться, зато при необходимости быстро решит возникшие трудности.

Протестируйте саму смесь. Если раствор сухой, добавьте немного воды и заново перемешайте. Пока идёт заливка, постоянно трамбуйте материал. Запаситесь заранее вибратором глубинного действия или другим подходящим инструментом. Вибрация гарантирует отсутствие воздушных пузырей.

Последние штрихи

Монтаж ленточного фундамента выполнен, как того требуют современные нормы. Поздравляем! Теперь нужно взять обыкновенный мастерок и хорошо разровнять поверхность. Альтернатива – вибратор, что даже лучше. Выберите парочку мест и проткните щупом или армирующим изделием. Благодаря этому удалите излишки скопившегося внутри воздуха. Надо не просто протыкать смесь, а ещё постукивать по вспомогательному изделию молотком.

Пока основание твердеет, покройте его влагостойкими материалами. Чтобы на поверхности не образовались трещины, увлажняйте несущую конструкцию водой. Демонтаж опалубочной системы рекомендуется осуществлять через месяц. При благоприятных погодных условиях разбор проводят спустя неделю.